Binnenmuur aanbouw

[casselt]

Beste woodworkers,

Hier twee niet hout gerelateerde vragen waar ik zelf over twijfel.

De situatie:
Ik ben bezig met het maken van een aanbouw op de begane grond. De fundering staat al en er ligt al een betonvloer met alle afvoer en waterleidingen. In de aanbouw moet namelijk onze nieuwe badkamer komen. Ik ben wat rond wezen struinen op internet maar ik ben er nog niet uit of ik het beste kalkzandstenen of cellenbeton kan gebruiken?
Ik vroeg me namelijk af of kalkzandsteen een verstandige keuze is omdat dit minder goed tegen vocht kan? Nu komen er natuurlijk gewoon tegels tegen de muur dus in principe zou het niet uit hoeven maken lijkt me? Cellenbeton is wel goedkoper dan kalkzandsteen, maar heeft een lagere constructieve waarde. Echter komt er op de binnenmuur alleen wat dakbalken te liggen, die ook op de houtskelet buitenmuur komt te liggen, dus de binnenmuren hoeven niet veel te dragen.

Welke steen zou ik volgens jullie het beste kunnen kiezen?

Volgende vraag:
De buitenmuur wordt tot +-1 meter vanaf de fundering opgetrokken in gevelstenen met daarop houtskelet afgewerkt met zwart rabat hout (zoals heel nederland tegenwoordig wil). De binnenkant wordt afgewerkt met dampdoorlatende folie. Is het nog noodzakelijk om stootvoegventilatierooster in de gevelstenen te plaatsen om de ventilatie beter te krijgen in de spouw?

Ik hoop dat jullie mij verder kunnen helpen!

Groetjes,
Cas

 

[ZotVanHout]

De buitenmuur wordt tot +-1 meter vanaf de fundering opgetrokken in gevelstenen met daarop houtskelet afgewerkt met zwart rabat hout (zoals heel nederland tegenwoordig wil). De binnenkant wordt afgewerkt met dampdoorlatende folie. Is het nog noodzakelijk om stootvoegventilatierooster in de gevelstenen te plaatsen om de ventilatie beter te krijgen in de spouw?

heb je ons een horizontale doorsnede van de volledige opbouw ?

 

[casselt]

Bedoel je dit? Of een tekening van de volledige aanbouw?

Hieronder is het vooraanzicht en het aanzicht van bovenaf te zien.

 

[ZotVanHout]

Bedoel je dit? Of een tekening van de volledige aanbouw?

ik doel op de doorsnede van de muren
op de rechterkant van jouw tekening zie ik een buitenmuur van 10 cm + een spouw + een binnenmuur van 10 cm
is er isolatie voorzien ?
waar komt die dampdoorlatende folie ?

 

[casselt]

ik doel op de doorsnede van de muren
op de rechterkant van jouw tekening zie ik een buitenmuur van 10 cm + een spouw + een binnenmuur van 10 cm
is er isolatie voorzien ?
waar komt die dampdoorlatende folie ?

Ja in de spouwmuur komen tempex blokken van 10cm. En in het houtskelet komt 8cm rockwool isolatie met aan de buitenkant dampdoorlatende folie en daar het rabat hout tegen aan.

 

[ZotVanHout]

onder 'spouw' begrijp ik de ruimte tussen de binnen- &buitenmuur
in de spouw stopt men - meestal tegen de binnenmuur - isolatie
als het zo is dat tussen die isolatie en de buitenmuur/skeletbouw nog een ruimte is, waarom stop je dan isolatie in die buitenmuur ?
bijkomende vraag: waarom denk je aan de ventilatie in de spouw ?
tempex = piep- of hardschuim ? (benamingen nl x vl verschillen regelmatig)
ik heb een plaatje gezocht
met dank aan isolatiemateriaal

 

[klusrob]

Ik ben persoonlijk niet zo'n voorstander van cellenbeton. Is wel heel licht dus makkelijk verwerken, maar het is ook erg zacht. Dat betekent ook wat voor het ophangen van zwaardere zaken aan de muur (hangend toilet en wastafelmeubel). Dat zou ik zelf liever aan een kalkzandsteenmuur hangen.
Kalkzandsteen kan gemetseld worden (maas- of waalformaat), maar ook goed gelijmd (lijmblokken zonder vellingkant). Dat is in feite opstapelen (met de juiste lijm) zoals een lego-bouwwerk.
Over vocht hoef je je niet druk te maken; je moet zorgen dat er geen water door je tegelwerk heen kan komen. Dus goed vast tegelen, zorgvuldig voegen met een waterdicht voegmiddel en de hoeken niet voegen maar afkitten met sanitairkit. En in de hoeken van de douche (die dus extra vocht krijgen) kimband met kimpasta plaatsen voor een extra vochtbariere.

Qua isolatie. Je wilt tempex gebruiken in de gemetselde spouw (onderste meter? Of helemaal omhoog?). Bedenk dat tempex niet zo'n geweldige isolatiewaarde heeft, je kan beter een ander isolatiemateriaal gebruiken als je wilt dat het een beetje warm blijft binnen. Kijk ook naar de waardes die officieel verplicht zijn volgens het bouwbesluit; dan zal je met tempex een veelvoud van die 10 cm moeten gebruiken om daaraan te komen. Kijk liever naar PIR of PUR-isolatie (dat is ook ongevoelig voor vocht dus heel goed net boven de fundering te gebruiken), dan kom je met 10 cm wel zo'n beetje aan het bouwbesluit. Afgezien daarvan, met de huidige gas/energieprijzen, zou ik niet te zuinig zijn met isoleren....

Ook maak je de spouw 10 cm breed + stop je daar ook 10 cm isolatie in. Isolatie werkt het beste met een luchtspouw, maak de spouw dus 2 cm breder en zet de isolatie aan de binnenmuur (uitgaande van die 10 cm isolatie).

Begrijpen wij het goed dat je op de hoogte van de houtskeletbouw, in de spouw nog steeds die 10 cm tempex in de spouw wilt doen + daar tegenaan aan de buitenkant tussen het houtskelet 8 cm steenwol? Dus van binnen naar buiten steen - tempex - steenwol - dampopen folie - aftimmering?
Waarom niet in 1x goed doen, dus een materiaal met betere isolatiewaarde in de spouw (zoals ik hierboven al schreef)? Ik denk dat je dan financieel zeker niet veel meer kwijt bent en je dan over het geheel een betere isolatiewaarde hebt. Want de matige isolatie van de onderste meter doet alle moeite van de bovenste 2 meter teniet.

Denk ook aan het goed afpurren van de kieren tussen de isolatie. Iedere kier is een koudebrug en doet de werking van de omliggende isolatie teniet. (Daarom hebben pir- of pur-platen vaak een sponning zodat ze goed aansluiten).

 

[chevy66]

Als je in houtskelet gaat bouwen, waar heb je dan die gemetselde muur voor nodig? Je bouwt normaal in houtskelet om veel isolatie kwijt te kunnen zonder dat dat je veel binnenruimte kost. als je van de zelfde binnenmaten uitgaat , kan je 16cm isolatie kwijt. Dit loopt dan in een rechte lijn van boven naar beneden. Heb je 2cm luchtspouw bij je muur. Daarin onderaan een paar open stootvoegen. Piepschuim lijkt me niet de beste isolatie. Een pir plaat van 16 cm met mes en groef lijkt me een betere keuze.

 

[jorisvh]

Denk dat de termen binnenmuur (muur tussen 2 kamers) en buitenmuur (muur tussen kamer en buiten) met vervolgens een binnenspouwblad en buitenspouwblad hierboven af en toe door elkaar gehaspeld zijn.

Waarom een gemetste binnenmuur? SLS frame (telkens onder de draagbalken van het dak als dat nodig is voor de overspanning) + OSB (zodat je wat kan ophangen) + groene gyproc lijkt mij prima. Kan je alle leidingen in kwijt zonder slijpwerk, misschien zelfs de spoelbak van een ophangtoilet zodat je daar niet zo’n lastige omkasting omheen moet bouwen. Evt wat minerale wol als akoestische isolatie. Aan douche zou ik voor alle veiligheid een Kerdi-mat plaatsen.

Was je van plan om het binnenspouwblad van de buitenmuur te metsen tot 1m hoogte of tot het plafond? Waarom ook daar niet, zoals @chevy66 ook al zei, voor volledig houtskelet gaan?

 

[casselt]

Ik ben persoonlijk niet zo'n voorstander van cellenbeton. Is wel heel licht dus makkelijk verwerken, maar het is ook erg zacht. Dat betekent ook wat voor het ophangen van zwaardere zaken aan de muur (hangend toilet en wastafelmeubel). Dat zou ik zelf liever aan een kalkzandsteenmuur hangen.
Kalkzandsteen kan gemetseld worden (maas- of waalformaat), maar ook goed gelijmd (lijmblokken zonder vellingkant). Dat is in feite opstapelen (met de juiste lijm) zoals een lego-bouwwerk.
Over vocht hoef je je niet druk te maken; je moet zorgen dat er geen water door je tegelwerk heen kan komen. Dus goed vast tegelen, zorgvuldig voegen met een waterdicht voegmiddel en de hoeken niet voegen maar afkitten met sanitairkit. En in de hoeken van de douche (die dus extra vocht krijgen) kimband met kimpasta plaatsen voor een extra vochtbariere.


Begrijpen wij het goed dat je op de hoogte van de houtskeletbouw, in de spouw nog steeds die 10 cm tempex in de spouw wilt doen + daar tegenaan aan de buitenkant tussen het houtskelet 8 cm steenwol? Dus van binnen naar buiten steen - tempex - steenwol - dampopen folie - aftimmering?
Waarom niet in 1x goed doen, dus een materiaal met betere isolatiewaarde in de spouw (zoals ik hierboven al schreef)? Ik denk dat je dan financieel zeker niet veel meer kwijt bent en je dan over het geheel een betere isolatiewaarde hebt. Want de matige isolatie van de onderste meter doet alle moeite van de bovenste 2 meter teniet.

Dank voor je antwoord! Ik denk dat we dan inderdaag voor kalkzandsteenblokken gaan. De zachtheid van het cellenbeton was ik nog niet overduidelijk tegen gekomen, maar dat lijkt me idd minder praktisch.

Dus van binnen naar buiten steen - tempex - steenwol - dampopen folie - aftimmering. Dit is inderdaad wat ik in gedachten had. Ik had er niet echt rekening mee gehouden met de koudebrug van de gemetselde ondermuur. Wellicht dat 100mm PIR dan een betere optie is ondanks de hogere prijs. (700 (tempex + rockwool) tegenover 1200 voor PIR)

De 1 meter hoge gevelmuur hebben we gedaan om er voor te zorgen dat de onderkant van het hout minder last heeft van spatwater van de regen.

Dus houtskeletbouw was waarschijnlijk niet de juiste benaming, maar dat gaat dus alleen om de bovenkant van de buitenmuur. De binnenmuur wordt wel opgetrokken met kalkzandsteen.

 

[Emilio]

Dank voor je antwoord! Ik denk dat we dan inderdaag voor kalkzandsteenblokken gaan. De zachtheid van het cellenbeton was ik nog niet overduidelijk tegen gekomen, maar dat lijkt me idd minder praktisch.

Dus van binnen naar buiten steen - tempex - steenwol - dampopen folie - aftimmering. Dit is inderdaad wat ik in gedachten had. Ik had er niet echt rekening mee gehouden met de koudebrug van de gemetselde ondermuur. Wellicht dat 100mm PIR dan een betere optie is ondanks de hogere prijs. (700 (tempex + rockwool) tegenover 1200 voor PIR)

De 1 meter hoge gevelmuur hebben we gedaan om er voor te zorgen dat de onderkant van het hout minder last heeft van spatwater van de regen.

Dus houtskeletbouw was waarschijnlijk niet de juiste benaming, maar dat gaat dus alleen om de bovenkant van de buitenmuur. De binnenmuur wordt wel opgetrokken met kalkzandsteen.

Je dus een traditionele bouw net een deels houten gevelbekleding. Het binnenspouwblad in die gevel is van kalkzandsteen. Om het dan maar even wat terminologisch juister te doen...