Advies gevraagd over isolatie werkplaats

[JanPr]

Ik wil mijn schuurtje isoleren om het (electrisch) op een graad of 16 te kunnen houden zonder veel energiekosten. Belangrijkste reden is om het binnenklimaat een beetje constant te houden en roest te voorkomen. En ik wil er niet al te veel geld en tijd in stoppen. De constructie bestaat uit een halfstenen gemetselde buitenmuur (op ZW), niet heel erg goed gevoegd. Aan de binnenkant verticale 70 mm balkjes met daarop groene spaanplaat, en ik wil de isolatie daartussen aanbrengen. Vochttransport van binnen uit verwacht ik niet, gezien het beperkte aantal uren dat ik daar ben, maar van buiten misschien wel. Ik denk aan de volgende opties:

• Makkelijkst: isolatie inspuiten door gaten in de spaanplaat, waterbestendige parels.
• Veel werk: spaanplaat eraf en PIR (met tweezijdig aluminium) ertussen

Los daarvan heb ik wel gehoord dat je bij isolatie op zo'n muurtje vochtdoorslag en/of condensatieproblemen kan krijgen als je geen dampremmende folie op de buitenmuur zet. Maar ja, dan moet ik alles van de buitenmuur afhalen en daar zit ik niet op te wachten.

De vloer is cement (op zand) en het dak is goed geïsoleerd.

Is er iemand met wat bouwfysische kennis die hier zijn licht over kan laten schijnen?

 

[pietersch]

Je haalt de werking van twee folie-soorten door elkaar

Damp-open folie gebruik je om de isolatie te beschermen tegen vocht van buitenaf (in jouw situatie dus tussen buitenmuur en isolatie). Dampdichte (of dampremmende folie, zoals je het noemt) voorkomt dat vocht van binnen de koude buitenmuur bereikt en gaat condenseren.

Welke methode hier het beste werkt, durf ik niet te zeggen. Er zijn overigens wel verschillende andere draadjes over op het forum!

 

[ilex]

Isolatie kun je beter niet direct tegen een slecht gevoegde half steens buitenmuur aanbrengen. Zeker als de muur in de winter koud is, blijft de binnenzijde door regen op de muur altijd vochtig / nat. Bij alle naden en gaten en doorvoeren (balkkoppen) van de isolatie trekt dit vocht verder naar binnen. Ook bij waterbestendige parels zal tussen de parels vocht naar binnen kunnen trekken. Tussen de parels moet het wel droog blijven. Aan de binnenzijde van een halfsteens muur altijd een ventilatie spouw van minimaal 2 cm houden.

 

[Wickednick]

Ilex heeft wel een punt, de isolatie rechtstreeks tegen een halfsteense muur plaatsen is niet raadzaam.
Dus eigenlijk is de conclusie, wil je het goed doen, dan heb je veel werk...
alles weg halen, ventilatielatten plaatsen met DPC folie tussen muur en lat,
daarop isolatie, evt. tussen regelwerk, maar met luchtspouwtje t.o.v. buitenmuur.
daarop damremmende folie
daarop afwerkplaat

wat betreft kosten, er zijn gebouw slopers die hun verworven materialen ook tegen schappelijke prijzen aan particulieren verkopen. Zo heb ik enkele jaren terug 9cm dikke PIR platen op de kop getikt voor de prijs van 3cm tempex voor dezelfde oppervlakte.

vergeet overigens niet ook je dak te isoleren

 

[knotwilg]

Is het een optie de isolatie aan de buitenzijde van de muur aan te brengen? Plus een afwerklaag.

 

[klaas0639]

Je bent me net voor Knotwilg . Buitenzijde isoleren is ook waar ik in dit geval aan dacht (er moet sowieso iets aan die muur worden gedaan).

 

[Wickednick]

Is het een optie de isolatie aan de buitenzijde van de muur aan te brengen? Plus een afwerklaag.

out of the box thinking?
Het word inderdaad wel vaker gedaan,
isolatie verlijmen tegen de buitenzijde en dan bijv. stucwerk als afwerklaag

 

[chevy66]

Isolatie aan de buitenkant wordt met kunststof paraplunagels bevestigd. Dan in het gaas en pleisterlaag. Zo hebben ze hier in de buurt alle keukens geisoleerd bij de renovatie. Je hoeft je dan ook niet meer druk te maken over je voegen. En afhankelijk van hoeveel ruimte je hebt, kan je dikkere isolatie toepassen, zonder dat het je binnenruimte kost.

 

[JanPr]

Dank voor alle suggesties maar het is me duidelijk dat het niet simpel gaat. Dan beter ooit slopen en herbouwen, maar dat gaat wel weer een paar maandsalarissen kosten.

 

[Hunto]

Je kunt natuurlijk buiten opnieuw voegen en binnen voor de volgende oplossing gaan: Kooltherm K17 Binnenisolatie Element

 

[gandel69]

Dank voor alle suggesties maar het is me duidelijk dat het niet simpel gaat. Dan beter ooit slopen en herbouwen, maar dat gaat wel weer een paar maandsalarissen kosten.

Ik zit voor dezelfde keuze, waarschijnlijk breek ik de halfsteens garage af en bouw een (2x zo grote ) schuur van sandwichpanelen. In mijn geval zijn de kosten hoger omdat ik ook een betonvloer moet storten, maar de opbouw valt me erg mee.

 

[Boktor026]

Skipak aandoen...

 

[Mickel Moen]

Hmm,

Nieuwbouw kan altijd natuurlijk, als je voor het beste wilt gaan.

Even terug naar het begin. Een halfsteens niet al te beste buitenmuur.
Een binnenwand van spaanplaat op 70 mm balkjes.

Voor een schuur die niet continu gebruikt wordt.

Dan zou ik niet moeilijk doen.

De mooiste simpelste en goedkoopste constructie lijkt mij dan van binnen naar buiten:

Spaanplaat - EPS(piepschuim) - geventileerde luchtspouw - buitenmuur.

Ik heb mijn vochtige houten fietsenhok vorig jaar zo min of meer verbouwd naar werkplaats:

1 Golfplaat asbest dak vervangen door een dak van sandwich panelen.
2. Binnenwand van OSB plaat en EPS.
3. Vloer geïsoleerd: folie, EPS en vlonderhout.

Met name het isoleren van de vloer maakt naar mijn idee een wereld van verschil in vochthuishouding en werkcomfort. Optrekkende kou, koude voeten, scheelt veel in de temperatuur beleving.

Terug naar de wand. Het piepschuim heb ik niet met een duidelijke spouw aangebracht. Mijn buitenwand is geïmpregneerd hout. EPS is van een partij gratis gekregen verpakkingsblokken van een bedrijf wat doet in sandwich panelen. Blokken steeds afhankelijk van de situatie op maat gezaagd. Er zit een zekere onregelmatigheid in. De buitenwand was zeker niet winddicht en ademt naar mijn idee voldoende.

In jouw geval zou ik dus de luchtspouw wat groter laten zijn en in de buitenmuur ventilatieroosters aanbrengen. Zo is de spouw geventileerd.

Aangezien je de schuur steeds maar tijdelijk gebruikt, is het tijdelijk opwarmen van de binnenlucht voldoende. Een geïsoleerde vloer scheelt daarbij een slok op een borrel.

Wel zou ik zorgen voor een permanente diagonale ventilatie in de schuur.
Bij mij werkt dat door een redelijk grote kier onder de schuifdeur. Nu in de winter dek ik die af met een deken, alleen als ik in de schuur aan het werk ben. Bovenin heb ik de nok aan beide zijden niet helemaal afgedicht.

Wel heb ik voor de ramen dubbel glas gebruikt. Ik merk nooit iets van condens op de ramen. Ik ben dus ook zeer tevreden over de vochthuishouding.

Voor meer: Van fietsenhok naar werkschuur.

Succes met de keuzes.

 

[Mickel Moen]

Nog een aanvulling. (Onder de douche krijg ik altijd de beste gedachtes.)

Ik zou nog eens stilstaan bij het doel. Bij mij was het hoofddoel niet de thermische isolatie, maar de akoestische. Dan kom je op een compromis tussen de bestaande situatie, materiaal wat voorhanden is en het kostenplaatje.

Ik heb voor de conversie van mijn bus naar camper veel onderzoek gedaan naar de isolatie, waarbij ik uiteindelijk op schapenwol uitgekomen ben, waarmee ik een van de eersten was die dit bij camperbouw toepaste. In dit onderzoek viel het mij op, dat nogal wat zelfbouwers het isoleren van een bus benaderden als het isoleren van een huis. Een volstrekt foutief uitgangspunt. Te beginnen met de dampdichte buitenwand, maar ook in ventilatie, vochthuishouding en gebruik is een camper totaal verschillend. Isolatie

Bij een werkschuur doet zich een vergelijkbaar probleem voor, indien deze niet continu verwarmd wordt zoals een woonhuis.

Energiebesparing is in deze erg relatief. Terugkomend op jouw situatie. Je hebt nu een halfsteensbuitenmuur met een spaanplaat binnenwand en daar tussen een luchtspouw. Deze luchtspouw werkt min of meer al als een isolator. Als je de schuur alleen verwarmt, als je er in werkt, duurt het nogal een tijdje voordat de binnenwand dermate opgewarmd is dat er veel warmteoverdracht is naar de buitenmuur en nog weer later naar de buitenlucht. Dan ben jij al lang weer klaar met de klus.

Je kunt de wand dus ook zo laten. Ik zou mij dan eerst eens op de vloer concentreren voor het comfort en een geisoleerde houten vloer aanbrengen. Met het comfort van de vloer, kan de tijdelijke verwarming een paar graadjes lager. Ik vermoed dat dat meer zoden aan de dijk zet in energiebesparing dan de wanden isoleren.

Mocht je toch iets aan de wand willen doen, is een alternatief er nog een laag kurk tegenaan zetten. Misschien kun je ergens een oude kurkvloer op de kop tikken. Kurk isoleert ook uitstekend. (Zo heb ik ooit de wanden van onze bijkeuken van een partij prikborden voorzien. Het ziekenhuis hier ter plaatse werd gesloopt. Die prikborden zijn grote spaanplaten met een kurkachtig materiaal erop. Als je je hand erop legt, voelt het warm aan. Wie weet, wordt er ergens een ziekenhuis gesloopt.)

 

[knotwilg]

In aanvulling op @Mickel Moen, hoe je isoleert hangt ook af van hoe je verwarmt. Stel je kiest voor infraroodverwarming, puur stralingswarmte, dan heb je het meeste aan een isolatie die juist straling reflecteert. Tonzonfolie is daar een heel goed voorbeeld van. En als je niet het interieur uit je schuur wilt halen dan kun je nog steeds van buiten af isoleren.

Een ander alternatief bij normale verwarming is de holle ruimten vullen met cellulosevezel. Dit heeft een zeer goed vocht regulerend vermogen. Het kan veel vocht opnemen en weer afstaan. Het is eigenlijk het enige waarmee en je een plat dak van binnen uit kunt isoleren.

Nog tav van buiten af isoleren, dit is een relatief eenvoudige klus die heel goed zelf te doen is en in fases. Balkjes tegen de muur Pir er tussen, eventueel een laag tyvec oid en dan een afwerklaag. Dat hoeft geen stuuc te zijn, maar kan ook hout zijn, rabbat delen, potdekselwerk oid.

 

[Mickel Moen]

En weer een aanvulling op de cellulose van @knotwilg. Schapenwol is ook zo’n vochtregulerende isolatie. Ik vermoed zelfs nog beter. Schapenwol neemt het vocht in de vezel op en niet er tussen. Tot 35% van het eigen gewicht. Blijft daarbij droog aanvoelen en behoudt de isolerende werking volledig. Voor meer: Isoleren schapenwol / Sheeps Wool Insulation

Daarvoor moet de wand wel open en cellulose kun je er ook in spuiten. Dat zou ik dan wel door een gespecialiseerd bedrijf laten doen.

 

[knotwilg]

En weer een aanvulling op de cellulose van @knotwilg. Schapenwol is ook zo’n vochtregulerende isolatie.

Eigenlijk bouwen we gewoon verkeerd en met de verkeerde materialen. Een Duitse professor in de leem heeft zijn hele huis van leem gebouwd. Na het douchen is de hele badkamerluchtvochtigheid binnen 8 minuten weer op peil zonder actieve maatregelen.

 

[Mickel Moen]

Ja, maar als tijd en geld de hoofdrol spelen…..

Mijn dochter en schoonzoon hebben een Tiny House gebouwd. Ik heb geholpen met o.a. de isolatie en de buitenwand.
Van binnen naar buiten. Populierplex, schapenwol, een folie waardoor vocht wel naar buiten kan, maar niet naar binnen, acoyahout windopen buitenwand. Perfect binnenklimaat.

 

[chevy66]

Uiteraard, hij staat binnen in een hal.

 

[Mickel Moen]

maar …….. on topic maar weer…..